Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Как ухаживать за хвойными деревьями

  • Хвойные растения не любят навоз, он для них опасен

Начинайте подкормку через пять лет после посадки.

  • Для хвойных растений обязателен дренаж

Перед посадкой создайте в яме три слоя: битый камень, кирпич, песок, родная земля и немного песка, культурная земля покупная из пакетов, вперемежку с песком и родной землей.

  • Как правильно поливать хвойные растения

Необходимо обеспечить правильный полив хвойных растений. Так как корни у хвойных деревьев расположены поверхностно, полив из шланга прямо в корень только навредит. Старайтесь полив осуществлять при помощи лейки. Взрослым деревцам полезно устраивать дождевание всего растения.

  • Не забывайте о мульчировании хвойных посадок

Этот процесс полезен для поддержания температуры в корневой системе. Сначала подвязываем нижние ветви деревьев. Затем убираем вокруг хвойника дерн и траву. Верхние корни осторожно очищаем от грунта, дно рыхлим и добавляем минеральные удобрения, поливаем и только после этого раскладываем ровным слоем мульчу. Для мульчирования прекрасно подойдет опавшая листва и торф.

Правильная посадка хвойных деревьев обеспечит красоту вашему саду на долгие годы. Воспользуйтесь этими простыми советами, и хвойные растения на вашем участке будут чувствовать себя как дома!

Как сажать хвойные деревья  весной и летом

Если сажать деревья весной, то только до вступления растения в фазу роста. Земля должна оттаять на глубину штыка лопаты. При достижении температуры грунта +3 градуса, начинается рост корней.

Важно: следует отказаться от пересадки хвойных растений в  активный период роста

Летом оптимальное время для посадки – до середины июня, при не жаркой погоде. Проблема посадки дерева в этот сезон состоит в том, что поначалу корни не доставляют влагу и хвоя может подгорать на солнце. Самый оптимальный вариант для лета, это посадка хвойных деревьев в контейнере, во влажную погоду.

Выбираем место для хвойных деревьев

Солнечные участки хорошо подходят для растений с яркой зеленой кроной. Тень и полутень приемлема для большинства хвойников. Пихта высаживается исключительно в затенённые участки из-за подверженности обгоранию на солнце.

При выборе места нужно учесть наличие подземных вод и минерализацию почвы. Обычная или среднекислая реакция больше всего подходит для хвойников.

Многие специалисты в сосновом лесу собирают поверхностный слой земли и смешивают ее с той, которая подготовлена к посадке. Также возможна покупка готовых земляных смесей для хвойных пород.

Следует обеспечить хороший дренажный слой для деревьев, что бы избежать застаивания воды. Добавление песка в грунт, сказывается благоприятно практически на всех хвойных растениях.

Правила подготовки саженца к посадке

Для хорошего укоренения саженец предварительно опускают в емкость с раствором НВ-101 или  гумата натрия. Весь земляной ком должен быть покрыт жидкостью. За 12 часов он напитается влагой, которая будет питать дерево в первое время.

Процесс посадки хвойных пород

Как сажать хвойные деревья  весной и летом

Размер выкопанной ямы должен превышать размер кома в два раза. Яма оформляется насыпью и на неё устанавливается растение. Вокруг насыпи нужно аккуратно расправить корни. Если посадка производится вместе с земляным комом, опускаем его в углубление, не повреждая.

Землю при посадке следует поэтапно уплотнять.

Важно: Необходимо следить за корневой шейкой саженца, стараться не углублять её. Корни же должны быть покрыты землей и не оголяться.

Тонкие волосяные корешки очень быстро высыхают, поэтому доставать их из воды или мокрой материи можно только перед погружением в яму.

Расстояние между хвойными деревьями должно быть около 2-х метров. Если делать меньше, кроны со временем разрастутся, и будут переплетаться друг с другом. Через 5-6 лет двух метровое расстояние будет не так заметно, как сначала.

Важно: Саженец обязательно нужно закрепить растяжкой или колом, так деревья растут вертикально и без наклонов.

Как ухаживать за хвойниками после посадки

Больше всего времени уходит на адаптационный период растения. В жаркое время суток хвою можно опрыскивать, полив проводить раз в два дня. После увлажнения, нужно проверить состояние корней, а точнее наличие почвы на них.

Читайте также:  Жимолость: посадка и уход в открытом грунте

Подкормка проводится только спустя год, в виде мульчи из компоста в весенний период. Лето заканчивается поливом с раствором суперфосфата.

В первые зимы все хвойные растения стоит мульчировать, а ствол и крону можно окутать мешковиной.

Важно: боковое пространство между земляным комом и ямой лучше засыпать специальным грунтом для хвойных пород.

Выращивание клематисов в горшках

Для выращивания в контейнерах и маленьких садах подходят невысокие крупноцветковые клематисы (до 1,2 м). К таким клематисам относятся сорта Picardy (простые сиренево-красные цветки с ярко-красной полоской и коричневым центром), Fairy Blue (махровые, сиренево-синие цветки с голубым центром) и другие. Хороши в контейнерной посадке и ранние крупноцветковые сорта серии Boulevard – Angelique, Oоh-la-la, Chantilly, Parisienne и различные мелкоцветковые клематисы. При посадке клематисов необходимо сразу предусмотреть опору: побеги отрастают очень быстро.

Удобны для выращивани в средней полосе и Подмосковье сорта клематисов, которые можно полностью срезать под зиму, это позволяет обеспечить им наилучшие условия для зимовки: можно полностью укрыть горшки и при этом не поломать хрупкие стебли. Осенью верхушки побегов клематисов срезают, а контейнер переносят в не промерзающее темное помещение. Если подвала или погреба нет, горшок прикапывают и делают сухое укрытие.

Клематисы в кашпо у входа в дом

Как выбрать саженец

Проще всего приобрести сосну в хорошем магазине. В питомниках предлагают саженцы с закрытой и отлично развитой системой корней. Их удобно перевозить, они легче приживаются. Останется только аккуратно вытащить сосенку из емкости и поместить в подготовленную заранее лунку. В питомнике можно получить и информацию о сортовой принадлежности саженца и рекомендации по дальнейшему уходу за ним.

Если купить деревце возможности нет, можно самостоятельно выкопать его с опушки леса. При выборе саженцев нужно обращать внимание на возраст и высоту. Для пересадки подходят сосны в возрасте 2–3 лет высотой 50–60 см. Посадить большую сосну на другое место проблематично. Высока вероятность, что она не приживется. Внешний вид сосны тоже имеет значение. Она должна быть здоровой, с хорошо развитыми корнями. Если хвоя пожелтела, пожухла, имеются повреждения ствола, от такого дерева лучше отказаться.

Как выбрать саженец

Какие хвойные деревья и кустарники подобрать для посадки

Садоводы привыкли к возможности приобретения в садовых центрах и питомниках растений с закрытой корневой системой. Покупая такой материал можно не беспокоиться о сроках посадки и о приживаемости. Саженцы в современных отечественных и зарубежных питомниках выращивают методом постепенной перевалки из меньшей емкости в большую, формируя компактную корневую систему в специальном легком субстрате, насыщенном минеральным питанием и стимуляторами роста. Горшки с хвойными растениями бывают от 0,5 л до 100 л. Соответственно, можно выбрать от двух-трёхлетнего недорогого сеянца до взрослого дерева до 2,5 м высотой.

Для решения различных задач ландшафтного дизайна у питомников всегда в широком выборе хвойные деревья и кустарники:

Смешанные композиции, рокарии и альпийские горки

  • Сосна горная (Мугус, Пумилио, Гном, Мопс, канадская и т. д.),
  • ель обыкновенная (Нидиформис, Эхиниформис),
  • ель колючая (Глаука глобоза),
  • туя западная (Нана-глобоза, аурея и рекува, Даника, Йелоу риббон и т. д.),
  • можжевельник (Репанда, Казацкий, Олд Голд, Минт Джулеп, Хагис).

Одиночные посадки

  • Ель колючая (голубая, зеленая, сорта Хупси, Фат Альберт и т. д.),
  • ель сербская,
  • сосна кедровая,
  • сосна обыкновенная Фастигиата,
  • туя западная (Смарагд, Санкист),
  • можжевельник (Хиберника, Блю Арроу).

Живые изгороди

  • Ель обыкновенная (видовая, в радикальную стрижку),
  • туя западная (видовая форма, сорт Брабант),
  • тис ягодный (только в южных регионах).

Предварительная подготовка нужна не только почве

Почву на месте посадки хвойных растений всегда готовят заранее. Оптимальный срок – месяц до посадки, минимальный – 1 неделя. Грунт перекапывают, удаляя камни и корни, при потребности его улучшают, корректируя реакцию, внося органические и минеральные удобрения или специальные препараты для хвойных растений.

Начать стоит с анализа водопроницаемости почвы: для хвойных почти без исключения предпочтительны дренированные почвы, где исключен риск застоя воды. Если уровень влажности повышен или есть риск застоя воды весной, почва сырая или влажная, следует заранее предпринять меры по дренированию.

Высокая питательность почвы – требование далеко не для всех хвойных растений. Туя, микробиота, ель, пихта и тис – виды, любящие плодородные почвы, а вот лиственницы, сосны, можжевельники лучше развиваются в средне или слабопитательных грунтах. Да и по текстуре почва для разных видов хвойных должна быть разной. Для можжевельников, сосны и лиственницы нужна почва с добавлением песка или супесчаники. Ели, тис и пихта лучше растут на суглинках.

Вынимание саженца из контейнера – задача не всегда простая. За 10-12 часов перед посадкой растение обильно поливают либо на несколько часов до посадки погружают контейнер в воду для полного напитывания земляного кома. Оптимальный способ – достать саженец вместе с целым земляным комом. Слегка сжав контейнеры по бокам, а затем аккуратно удерживая основание ствола или побегов, контейнер наклоняют и позволяют растению «выскользнуть». Тянуть растение за крону нельзя, его нужно просто надежно держать. Если просто вынуть растение не получается, можно постукивать по дну, потряхивать, в крайнем случае, если контейнер не представляет ценности, то его всегда можно разрезать.

Читайте также:  Посадка картофеля весной в открытый грунт в 2021 году

Земляной ком для саженцев хвойных всегда сохраняют целым. Свободную почву нежелательно удалять, даже если кажется, что ее достаточно много. Контактов с корнями, а тем более их освобождения от почвы, обмывания или обламывания, лучше избегать.

Предварительная подготовка нужна не только почве

Если вы покупали импортный посадочный материал и растения выращены в плотном торфяном коме с высоким содержанием удобрений, то перед посадкой растение придется освобождать от этого специфического субстрата. Механическое снятие почвы недопустимо при таком варианте, от торфа избавляются по-другому:

  1. Наливают в посадочную яму большое количество воды и опускают в нее земляной ком.
  2. Торфяной ком обычно распадается сам, но если этого не происходит, то его аккуратно размывают несильной струей воды.

Процесс посадки саженцев хвойных в контейнерах более простой, чем посадка саженцев с открытой корневой системой:

  1. На дно посадочной ямы закладывают дренаж или насыпают небольшой холмик почвы, который позволит установить растение на правильную высоту.
  2. Растения устанавливают в посадочную яму вместе с целым земляным комом, следя за тем, чтобы установить его ровно, без наклона. После установки земляной ком слегка «шевелят», нарушая его плотность, восстанавливая воздухопроницаемость и позволяя корням слегка отойти от плотного субстрата.
  3. При посадке саженцев нужно внимательно следить за тем, чтобы уровень заглубления в почву оставался для растений прежним. После установки в посадочной яме глубину погружения корректируют с учетом будущей усадки (от 4 до 7 см в зависимости от состава почвы). Корневая шейка для хвойных не должна быть засыпана почвой.
  4. После установки растения посадочную яму заполняют субстратом, аккуратно его утрамбовывая.
  5. Как только пустоты будут заполнены, почву вокруг растения утрамбовывают по периметру посадочной ямы, действуя аккуратно непосредственно в зоне залегания корней.
  6. Вокруг посадочной ямы создают поливочный круг или лунку.
  7. Проводят обильный полив, пропитывая водой свежую почву и «выравнивая» ее влажность с влажностью земляного кома.
  8. После полива лунку засыпают, при потребности выравнивают уровень грунта, если он был недостаточно утрамбован.
  9. Почву после посадки саженца желательно сразу же замульчировать. Для любого хвойного подойдут и торф, и навоз или компост, и более простые материалы – листья, опилки, трава. Если у вас есть возможность, используйте для мульчирования хвою.
  10. При посадке высоких саженцев или штамбовых хвойных обязательно закрепляют вертикальное положение растений при помощи подвязки к опоре или растяжке, установленной на краю посадочной ямы.

Как правильно обрезать хвойные растения

Хвойным, в основном, не требуется систематической ежегодной обрезки. Как правило, процесс сводится к тому что, необходимо формирование кроны хвойных и дальнейшее её поддержание, а также удаление засохших ветвей. Но можжевельники, особенно казацкий, с возрастом сильно разрастаются, поэтому обязательна обрезка можжевельника — удаление части ветвей. Обрезку можжевельники переносят очень хорошо и быстро отрастают.

Иногда приходится обрезать больные ветки. В этом случае секатор следует обязательно стерилизовать в растворе дезинфицирующего вещества, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

дождевание

обрезка хвои

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Читайте также:  Как правильно выращивать любителя солнца Эхинокактус Грузони

Когда лучше проводить размножение хвойников черенкованием

Черенкование побегов от маточного дерева допустимо в любое время года. От сроков черенкования не зависит сохранность генетического материала. Специалисты придерживаются мнения, что лучшее время для черенкования – это зима. В первой декаде у деревьев активизируются процессы сокодвижения.

На протяжении периода, который проходит с момента заготовки под зиму до начала высадок, хвойные растения успевают хорошо укорениться. Летом на участок высаживают крепкие одресневевшие саженцы.

Размножение хвойников черенками под зиму

Когда лучше проводить размножение хвойников черенкованием

Заготовку хвойных проводят перед наступлением зимы. Это увеличивает шансы растения на успешную весенне-летнюю высадку.

Чтобы провести черенкование хвойных под зиму, выбирают верхние побеги или верхушки. Длина не должна превышать 20 см. После среза черенки очищают от иголок, оставляют лишь часть коры. Если в некоторых местах кора отделяется, то ее полностью удаляют.

Укоренение хвойников черенками под зиму возможно несколькими способами или их смешением:

Самым простым и эффективным способом считают укоренение хвойных с помощью воды. Он подходит не для всех видов растений. Водным способом плохо укореняются побеги сосен, пихт, кипарсников. Туя и можжевельник пускают отростки достаточно быстро.

Размножение хвойников черенками осенью

Вырастить хвойные черенкованием можно и осенью. Осеннее черенкование мало отличается от подзимнего. При использовании почвы побеги оставляют на террасе или веранде, перед наступлением зимы заносят в более теплое помещение.

Размножение хвойников черенками летом

Для летнего черенкования хвойных подходит метод укоренения в ящиках. Летом побеги необходимо часто поливать из-за жаркой погоды. Осенью их переносят на грядку или убирают в помещение на зиму, чтобы посадить в следующем сезоне.

Когда лучше проводить размножение хвойников черенкованием

Размножение хвойников черенками весной

Весеннее черенкование хвойных проводят очень редко. Специалисты считают, что этот период не подходит для проведения укоренения. Побеги проводят лето на улице, зимой им нужно комнатное тепло.

Пересадка взрослой ели. Пересадка ели

Ель – морозостойкое, вечнозелёное дерево с поверхностной корневой системой, нетребовательное к условиям произрастания и устойчивое к загрязнению воздуха. Хорошо растёт на супесях и суглинках, не любит близкого залегания грунтовых вод. Любит яркий рассеянный свет, поэтому прекрасно соседствует с берёзовыми насаждениями.

В высоту может достигать 40 м. Корни распространяются на 15 – 20 м от ствола, поэтому не следует высаживать ель ближе 20 м от дома и на небольшом земельном участке. Поскольку корневая система ели поверхностная, для неё характерны случаи ветровала, а это – реальная угроза для дома.

Пересадка взрослой ели. Пересадка ели

Ель растёт очень медленно, и если есть желание быстро озеленить участок, можно пересадить на постоянные места уже взрослые деревья (до 15 м высотой). Лучшее время для пересадки крупномеров – начало зимы, когда земля достаточно замёрзла, но температура воздуха не ниже минус 8 – 12 °C. При более низких температурах корни ели могут подмёрзнуть. Можно пересадить ели и в самом конце зимы, пока почва ещё не оттаяла. В обоих случаях при выкапывании деревьев мёрзлая земля на их корнях хорошо держится, и корни повреждаются минимально.

Для пересадки выбирают здоровую ель, без видимых повреждений. По периметру кроны весной выкапывают траншею около 1 м глубиной и 20 – 30 см шириной, обрубая корни ели лопатой. В траншею засыпают торф или перегной, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования. Насыпанный грунт хорошо проливают; полив повторяют несколько раз за лето, особенно в засушливый период. К осени в траншее образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенками выкапывают осенью; землю из неё складывают в подвал, чтобы она оставалась мягкой. Запасают также песок, 2 – 3 ведра подстилки из-под елей и сухие опавшие листья. Диаметр посадочной ямы должен быть на 1 м больше, чем диаметр кроны; глубина ямы – около 1 м. Высокую ель выкапывают корчевателем: он удерживает и корни с землёй, и крону, не повреждая их.

Пересадка взрослой ели. Пересадка ели

Дерево до 2 м высотой можно вырыть самостоятельно, окопав его по наружному радиусу траншеи и перерубив оставшиеся корни. Глубина, на которую уходят корни дерева такой высоты, – не более 60 см. Сильно наклонив ель, земляной ком с корнями поливают водой, при этом он покрывается корочкой льда. При перевозке ели это предохранит землю от выветривания, а корни – от иссушения. Затем под корни ели подводят мешковину, завязывают её вокруг ствола и перевозят саженец на место посадки.

Перед посадкой на дно ямы насыпают лесную подстилку, немного песка и сухие листья. Саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка находилась на 5 – 7 см выше уровня грунта: когда земля осядет, дерево опустится на место. Пространство между стенками ямы и земляным комом с корнями засыпают мягкой землёй и уплотняют её. Вдоль края посадочной ямы вбивают 3 – 4 крепких кола, к ним привязывают ель, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг хорошо засыпают торфом, перегноем, опавшей листвой, лапником. Важно при пересадке сохранить ориентацию дерева в направлении «север-юг».

Пересадка взрослой ели. Пересадка ели